烏茲別克國家簡介

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  要說中亞的故事,就要從這裡說起,在中亞細亞有一個不大不小的國家,名叫--烏茲別克。它介乎於伊朗土庫曼和阿富汗之間,在裡海之東,哈薩克之南,從前是蘇聯的加盟共和國之一。1991年,蘇聯解體後,烏茲別克斯坦共和國與其他獨立國協就此成立。

  

古絲路上的重鎮烏茲別克

        別小看這個內陸國家它曾是古絲綢之路的行經點,為溝通歐洲與亞洲起著重要的作用。早在唐代,已有商旅經過。唐玄宗天寶九年,曾經與大食國打仗,救為了爭奪塔什干(即現今烏茲別克的首府)。

             

        當時,唐軍中不乏能人,有個造紙的工匠被人俘虜,被送到了撒馬爾罕,於是,當地人就在那兒設廠造紙,由他傳授技術,中國造紙術就此西傳。還有蠶種,亦是由一兩位波斯的僧侶自中國帶回去,走的也是這一段中亞絲路。

                

        讀歷史的人,更忘不了蒙古三次西征,建立了四大汗國。其中第三次西征,旭烈兀帶兵打到這裡,就建立了伊兒汗國,版圖也極大,令蒙古成為橫跨歐亞的大帝國。在數中國的歷史,還有馬可波羅來華,歐洲傳教士東來,走的都是這歐亞的古陸橋。

烏茲別克小檔案

獨立日期建國於199191日。

塔什干。

2.270萬人。

全國三分之一是烏茲別克人,俄羅斯人佔百分之十三,哈薩克人與韃靼人各佔百分之五,其餘佔百分之一。

447400平方公里。

烏茲別克語(官方語言)、俄語,除旅遊區外,一般人懂英語的不多。

交通:來往烏茲別克-香港沒有直航機前往,遊客可先飛往泰國曼谷,再轉機前往首都塔什干的國際機場。烏茲別克航空公司每星期有3班夜機,從塔什干飛抵曼谷,航程約5小時,早上抵達。由曼谷飛往塔什干也是夜機,抵達時是半夜。

   國內交通-塔什干每日也有內陸機往來布哈拉及撒馬爾罕,交通很方便。布哈拉來往撒馬爾罕可以乘汽車,約249公里,需3小時。

   境內鐵公路四通八達,塔什干並有地鐵。塔什干每天都有班機往返歐洲與俄羅斯主要城市。

簽證BNO或特區護照皆需簽證,可委託旅行社在曼谷辦理,費用數百元。如要辦理落地簽證,需在入境前十天須將護照影本,及申請入境的日期,傳真予代辦的旅行社。

屬於大陸行氣候,五月至十月為夏季,乾燥且炎熱,在南部七月平均溫度為32℃,白天甚至可達40℃,冬季短促但嚴寒平均溫為零下12℃。

住宿在塔什干、布哈拉和撒馬爾罕這些旅遊區,都有四、五星級的酒店,設備充足,房價亦不貴。可入住塔什干--Shodlik Palace Hotel、布哈拉--New Bukhara Hotel、撒馬爾罕--Afrosiab Hotel 

回教素尼派(Sunni)。

飲食用麵粉烤製而成的是烏茲別克的主食,另外羊肉雜菜湯和串燒羊肉則是當地人喜愛的美食。由於是伊斯蘭教國家,一般不供應豬肉。當地蔬果很多,青瓜、蕃茄尤其便宜。

索姆(Sum),1美元兌720 SOUN。美元亦通用。  

時差塔什干和撒馬爾罕都較香港慢3小時,布哈拉則慢4小時。  

信用卡在大城市的酒店或大百貨公司均可使用。

通訊有國際長途電話服務,國際線手提電話則視個別網。

行政區域十一個地區,一個自治共和國。

政治制度採總統制,由公民直接投票選出。國會為全國最高的立法機關。

地理位置中亞地區的中部,位於鹹海以南、阿姆河以東,北面與西北部與哈薩克共和國為鄰,東面與東南部與吉爾吉斯、塔吉克為鄰,西南與土庫曼交界,南面則與阿富汗接壤。

建國簡史今日的烏茲別克是古波斯的票特省(Sogdiana),也是世界古文明遺產最豐富的地方之一,西元前四世紀亞歷山大大帝曾征服此地,六世紀突厥人佔領此地,八世紀時阿拉伯人成為新主宰,也帶來了伊斯蘭宗教與文化。

十二世紀塞爾柱土耳其取得此地控制權,十四世紀一位號稱成吉思汗的子嗣帖木兒建立帖木兒汗國,定都於撒馬爾罕,在中國元朝歷史上稱作烏茲別克汗,元史上又稱作「月即別」、「月祖伯」,十五世紀末至十六世紀間烏茲別克遊牧民族進入中亞地區,與當地的突厥人相融合,建立了烏茲別克帝國,其首領自稱是烏茲別克汗的後裔,而這民族從此即稱作烏茲別克人。

             

後來烏茲別克帝國又分裂為布哈拉汗國與花刺子模汗國,直至十八世紀中葉建立強大的浩罕汗國,靠著大絲路的聯繫,與中國、土耳其、歐洲均有頻繁的交流,至十九世紀中葉俄羅斯帝國納入為殖民地,一九二四年十月成為烏茲別克蘇維埃社會主義共和國,一九二五年五月加盟為前蘇聯的一員,一九九一年八月三十一日脫離前蘇聯獨立建國。

全國地勢東高西低,平原與低地佔總面積的百分之八十,且絕大部分為沙漠。

礦產礦藏豐沛以煤、銅、金、鋅與硫磺為主,東部的天山山系和吉撒爾至阿萊山脈之間,為豐庶的費爾干納盆地(Fergana Valley)盛產石油,西部則蘊藏豐富的天然氣,境內三大主要河川為阿姆河、錫爾河、澤拉夫尚河,核川沿線設有許多水利發電廠,以供應龐大的農業灌溉所需。

主要經濟全國以植棉、蠶桑為主要經濟動脈,治金、礦產為輔。

             

烏茲別克首都:

塔什干-地震後重生的新城

  烏茲別克既然是絲綢之路中亞段的重要國家,給人的印象當然是古老和傳統,怎知踏足這個有名的內陸國,卻令人耳目一新。

  塔什干(Tashkent)是突厥語,意指是「石頭城」,它也是烏茲別克的首都,更是中亞最主要的交通樞紐,位居前蘇聯中第四大城,位於恰特卡爾山脈西面的奇爾奇克河谷,就塔什干城建於西元前一或二世紀,歷史無法考據,此地也是融合了中亞二千年的文化與歷史遺跡,無論是宮殿、陵墓遺址,每年都深深吸引著無數觀光客。

  

  塔什干位於奇爾奇克河(Chirchik)畔,從奇爾奇克河引出至少五十條渠道,在市內交叉縱橫,不僅提供灌溉之用,更是烏茲別克畜牧、冶礦的經濟原動力。

    

  全市面積250平方公里,人口212.4萬,在一八六五年時只是一座人口約七萬人的一座小城池,並與俄羅斯有頻繁的貿易往來,一八六七年土耳其新任總督當作主要行政中心,在原來的舊城旁又加建了歐式建物。

          

  塔什干也是中亞經貿、交通的主要轉運中心,也是烏茲別克最大的棉花集散地,工業則以機械製造和食品加工為主,全市有二千多家大中型企業,全市的總生產值佔烏國的總生產值百分之二十三。

   

  塔什干的鐵路主要連結聖彼得堡、莫斯科、克拉斯爾咨克,近年與中共交往密切,正計畫建造一條新絲路鐵路,從平壤起經北京、西安,通過天山,抵塔什干。

              

        塔什干也是科技文化中心,全市歌劇院、博物館林立,在一九六六年大地震後,舊有的塔什干市幾乎全毀,全市經過有計畫的大規模的重建,呈現出典型的伊斯蘭風采。

              

  由於二千年的文化遺跡,造就塔什干成為人類古文明中最具價值的資產,現存有多處十五、十六世紀的宗教建築和陵墓,其中包括巴拉克汗-馬德拉斯(神學院)、伊斯麥布卡利清真寺和骨陵墓,當然也有前蘇聯所遺留的文化痕跡,包括革命公園、人民友誼廣場、勇氣紀念碑。

  飛機降落在烏茲別克首都塔什干(Tashkent)。塔什干雖然歷史悠久,但由於在1966年發生了一次大地震,全城盡毀,所有古老的遺跡皆埋沒於土中,今天所見的面貌,都是地震後重建的,因此入目都是新建的屋宇樓房、市場店舖,設備都不錯。

            

  市內交通也非常方便,電車、無軌電車、巴士、的士,一應俱全。車站候車的人不多,整個城市顯得寧靜悠閒。徒人經過,只見女的已不再戴上面紗,人人穿時裝,偶爾有一兩個穿絲質彩紋裙子。這種鬆身裙子是她們的民族服飾,加上小帽子,或梳了長辯子,非常好看。男士就很少穿傳統的袍子或小背心上街,但由於是伊斯蘭教國家,戴白色小帽子的很普遍。

          

『不滅之火』紀念二次大戰的慘痛

  市內最引人注目的莫過於那諾大的獨立廣場,一個巨大的地球儀氣勢地豎立著。行人告訴我,以前那裡擺放的是一尊3米高的列寧像,後來才換了。很多人經過都駐足而觀,地球儀上顯示出烏茲別克的版圖,亦頗特別。沿路走過去,有一座人民英雄紀念碑,圓形的雲石中間有「不滅之火」,紀念的是第二次世界大戰時死難的軍人。

                

  原來,第二次大戰時,烏茲別克派了50萬人上戰場,結果35萬人陣亡。因此,在「不滅之火」旁,又做了一個憂鬱傷感的母親像,令人想起戰爭的慘痛。如今在紀念碑下,有一根根雕刻精美的木柱,木柱之間,有一塊塊銅板,刻著死難將士的名字以作紀念。

               

  這座悲哀的母親像,加上不滅的火光,令人感觸良多。旁邊的雲石上,擺放著不少鮮花,可見烏人還是不忘歷史,永誌英靈。在廣場的另一邊有成列的噴水池,水花做成巨牆,水珠瀰漫,令白天攝氏30多度的高溫稍減。塔什干的夏日又乾又熱,陽光又猛烈,和這到「水牆」擦身而過,有無比清涼的感覺。

         

每個地鐵站都有主題

  市內還有一座人民友誼廣場。廣場前有14個小朋友的塑像,原來是紀念戰爭時一個家庭收養了14個孤兒的故事。塑像後是巨大的音樂廳和國會大廈。沿路走去,經過一條乾凅了的河道,就見小丘上有一亭,亭內有詩人納奧爾的造像,亭上亦刻有他的詩。

           

  烏茲別克人對於那奧爾很尊敬,很多地方都刻有他的詩句。詩人像的附近,有伊斯蘭教的修道院,已變成了烏茲別克人售賣工藝品的地方,地氈、小刀、絲巾、陶瓷器、小帽,七彩繽紛,沿路經過,只覺一陣眼花撩亂。

         

  友誼廣場前有地鐵站,可以乘車往市區各處。塔什干的地鐵是全烏茲別克唯一的地鐵,建築的很好,每一個站都分別有主題,有些是紀念詩人,有些是描寫太空,有些則充滿了伊斯蘭教色彩,做了很多圓拱頂與美麗的花紋,令人讚嘆。可惜地鐵站內不准攝影,令遊人有點遺憾。

        

  這地鐵在19721977年間所建,據說是防震的,建築獨特。全程共有三條線,收費很便宜,方便市民出入上下班,令交通更暢順。從地鐵回到地面,又走進回教的修道院和寺廟。烏茲別克是伊斯蘭教國家,伊斯蘭教寺和修道院有不少。但再蘇聯時代式微,直到蘇聯解體,烏茲別克獨立後,伊斯蘭教寺才得以重建,修道院亦建的甚有規模,可容上千學生。

        

帖木兒的畫像任君選擇

  烏茲別克是從前帖木兒帝國的所在地,如今,塔什干便有座白色的帖木兒廣場紀念這位叱吒風雲的人物。廣場正中有帖木兒策馬橫戈的銅像,十分威武。廣場四周,綠樹成蔭,遊客很多。旁邊有鐘樓,亦有露天的市集,名叫百老匯,很多小吃攤檔,又有不同的攤子擺賣工藝品。

       

  帖木兒的畫很出名,大、中、小各種尺寸,各式各樣都有,任君挑選。假若您想叫人畫一張,只要隨便坐下來,自有人爭著為您造像,收費並不貴。還有烏茲別克特產的陶瓷公仔,大小不一,個個趣致玲瓏,放在地攤上,叫人看的目迷神亂。有人一買再買,108個已是小數目,一般遊客買上20個的也不為奇。

      

  塔什干當然也有百貨公司和市場。公司一般有幾層,可以一口氣看了烏茲別克特產。新式的有蓋市場各式店舖齊全,地方也算乾淨。舊式的則售賣乾果、香料、酒釀、醃菜之類,也會令人眼界大開。烏茲別克的幣值很低,買青瓜、蕃茄之類的蔬果,十分便宜。葡萄乾和乾果類更多,同樣很相宜,如果有氣力攜帶,不妨大量購買。

         

伊斯蘭教的文化藏寶地-布哈拉

  布哈拉是烏茲別克的第三大城,位於澤拉夫尚河三角洲畔,沙赫庫德運河貫穿,全城古蹟和現代建物並存,布哈拉(Bukhara)梵文意指修道院,城市大約建於一世紀前,九至十世紀時為薩曼王國的國都,1220年為成吉思汗所佔,1370年落入帖木兒之手,在此之前布哈拉一直由卡拉罕王朝及契丹人所控制。

           

  在十六世紀中葉烏茲別克的謝巴尼德人建都於此,史稱布哈拉汗國,中國古書中稱之為不花刺、新唐書中的戊地國、唐代招武九姓中的畢國、安國,均指是布哈拉汗國。

       

  二十世紀中葉發現了大量天然氣,俄羅斯人開始大力重建,城市發展迅速,惟舊城部分仍保有昔日風貌,如清真寺、神學院,和磚坯平頂屋加上蓬蓋的集市遺址,主要古蹟有十世紀的伊斯梅爾˙薩曼陵墓,十五世紀的伊斯蘭彩色圓頂古建物,1127年所建的卡楊清真寺,這座清真寺塔高四十七公尺,是布哈拉的代表景觀標誌,也是沙漠遊牧者的地標。

                 

  布哈拉意指修道院,當然有許多神學院座落於此,如1509年所建的烏魯別克神學院、1536年建造的米利-阿拉伯伊斯蘭神學院,無論是景觀造型,或是內部陳設仍保留古風古貌。

      

  布哈拉在絲路貿易鼎盛時代,它是著名的伊斯蘭教學術重鎮。居民至今還把該城叫做「布哈拉伊夏立夫」,意思是「高貴的布哈拉城」。在它輝煌的舊日,城裡土黃色伊斯蘭宗教學校(Madrassas)四周佈滿了街聲沸揚的貨攤。高觀深目的店主,高聲向摩肩接踵的往來行人兜售絲綢和漆木盒子。在這片熙攘紅塵之上,一所所伊斯蘭宗教學校巍然聳立。學校正面直指入天、勢若欲飛的尖形拱門外,鑲滾著藍律土耳其玉色磁磚所拼成的曲折幾何圖案。

                   

  目前的布哈拉有居民20萬人,城裡仍保有上千座的清真寺與各所宗教學校,充滿神秘異國風情的室內傳統市場也依然存在。只是這一切都年日已久,出現不同程度的破敗蕭條景象。

           

  烏茲別克的專家們現在著手修復布哈拉,古蹟修復計畫早在1968年就由前蘇聯政府展開,並在1991年烏茲別克獨立後加速進行。多年以前,烏茲別克就已經修復了舊日絲路名城撒馬爾罕。但當時的修復原則是重建而不是復原。今日撒馬爾罕的雷吉斯坦廣場,已經重現令人驚嘆的燦爛舊觀。可是廣場連同它三面環立的伊斯蘭宗教學校,卻像一座露天展示的博物館館藏,和城內居民的生活並沒有多少交融。布哈拉修復人員不想在犯同樣的錯誤。

             

  負責布哈拉城規劃事宜的總建築師夏里波夫表示,目前「布哈拉居民一致的願望,是看到這座城市在過去事什麼樣子」。除了採傳統上的泥磚外,在極必要的情況下,修復人員也使用少量的水泥,修補穩住瀕臨崩塌的建築物。

         

中亞細亞的露天博物館

  塔什干以外,烏茲別克的古城布哈拉(Bukhara)不可不遊。布哈拉號稱中亞細亞的露天博物館,伊斯蘭教建築隨處可見。遊人最迷戀的古蹟是雅克城堡,它始建於公元前1世紀,距今已2千多年。

            

  這雅克城堡乃是昔日絲路上的重要城鎮,商旅途經住宿休息,十分繁盛。如今,沿路走上城堡,都可以感受到它的氣勢。城門內的一方有囚室,室中塑造了蠟像,原來那是昔日走過絲路不交稅的人,被囚禁在此。

         

  城內左右道上攤販林立,絲巾、小帽、陶瓷多不勝數,售賣工藝品的小姑娘是道地的烏茲別克人,高鼻深眼,輪廓分明,都很美麗。

      

  沿城而上,到一木柱殿,內有說教台,亦有向著麥加的方向供膜拜的台,那是因為伊斯蘭教的殿堂建築甚古,具有歷史價值。旁邊的屋宇中有很多弓箭、衣服、茶具等展覽,乃是小型的博物館,可以一觀。

        

  走上雅克城堡之頂,可遠眺四周,景觀亦不錯。城堡之外,有大片平地,陽光猛烈,可以想像昔日駱駝走絲路的乾熱與艱辛,現今已不見駱駝,商販卻有不少,昔日的風情已依稀想像。

         

  論古蹟,建於9世紀的伊斯葛爾.薩葛尼陵墓也大大有名,它就座落在市中心的城市公園內。沿大門而入,經過一列列的花草樹木,就可尋見。有人順著砌建精美的陵墓繞圈而走,相傳繞圈走三次就會帶來好運,因此人人也不怕累,都去走走。

               

  這薩葛尼陵墓由於早早埋藏於地下,才能避過蒙古西征大軍的摧毀,因此成為中亞建築的珍品。如今,在墓前有小攤檔,出售銅器及陶瓷,做工亦十分精細,吸引遊客購買。

         

波依卡揚廣場如藝術佳作

  當然,到布哈拉就不能不去看看那巨大的波依卡揚廣場,只要到廣場前一站,您就會訝然驚嘆,怎麼會有如此宏偉的伊斯蘭教建築?實在令人嘆為觀止。這個廣場的主體是一座巨塔和兩座相對而建的伊斯蘭教神學院,波依卡揚巨塔內有石階105級,只要付800Soun即可上塔。

         

  如果您怕辛苦不去登塔,那可是個極大的損失,因為登高而望,不只可以俯瞰兩座神學院的建制和佈局,還可以遠眺整個布哈拉古城,四周各有不同的景觀,極目無盡。古塔本身的花紋甚美,牆磚都砌的精緻玲瓏。

       

  在塔前的兩座神學院,以藍磚來建砌,精美絕倫,三座藝術建築互相輝映,真是藝術的佳作。神學院內有很多大小房間,亦有一些改作了手工藝品的售賣點,大家在欣賞巨牆巨磚砌出的不同圖案之餘,也可以一償購物的心願。

          

  從波依卡揚廣場出來,又見一間拜火教的寺院,並沒有特別的裝飾,十分簡樸。旁邊也有一所清真寺,木柱的雕刻卻十分精美。沿路而走,經過伊斯蘭教的神學院有好幾間,大多已變成了售賣工藝品的地方,再走進另一間神學院,竟然變成了表演民族歌舞的地方。

          

  人家坐下來吃飯,就在大院落之中,有葡萄架,也有一張張如巨床般的桌子,可以幾個人盤膝對坐而吃,一邊吃飯吃水果,一邊看烏茲別克民族歌舞,也很有風味。

              

烏茲別克第二大城:

  撒馬爾罕是烏茲別克的第二大城,也是中亞最古老的城市,Samarkand突厥語為富庶之地,坐落在海拔710公尺的澤拉夫尚河谷地,人口為50.5萬,東北至塔什干的鐵路距離為270公里,南至阿富汗國境為公里,此為絲路西段(北路)必經之地,為印度、波斯、突厥、中國等商賈交流買賣重鎮,漢代曾稱此地為「康居」,故融合了印度、伊朗、蒙古、中國及歐洲文化。

                   

  撒馬爾罕是中亞最古老的城市之一,西元前四世紀名為馬拉坎達,曾為索德候國的都城,西元329年被亞歷山大帝攻佔,當亞歷山大進入撒馬爾罕時,忍不住的稱「除了比我的想像來的更美麗外,其餘我所聽到有關撒馬爾罕的傳說都是真的」。

           

  從六至十八世紀先後被土耳其人、阿拉伯人、蒙古人和伊朗人所佔領,1868年併入俄羅斯帝國,19241930年為烏茲別克加盟共和國的首府。

              

  十一世紀時,撒馬爾罕開始築城牆防禦,街道從市中心向六座城門輻射,俄羅斯佔領後拆除了城牆和城門,迄今全城還留有十四至十七世紀的清真寺與陵寢。在一八七一年開始,古城分為舊城與新城,新城區全是蘇維埃式的建築,如俄羅斯劇院、綜合大學。

             

  撒馬爾罕的古蹟多是帖木兒時期的產物,更早的歷史遺跡幾乎全遭蒙古人破壞吳遺。在此之前印歐民族伊朗系的栗特人在城式的東北方的阿發拉西瓦山丘上建立了以拜火教為主的城池,在撒馬爾罕博物館中,可一賭七至八世紀,栗特人的壁畫之美。

               

  由於撒馬爾罕為處絲路上,古蹟林立,聯合國教科文組織(Unesco)將它列為世界人類文化遺產的保護名單中。天青色的圓頂建築、精緻的花樣彩瓦、玉質碑墓、大理石欄柵,以及白金似的棉花田,襯托出撒馬爾罕如夢幻般的美麗。

          

蒙古西征的戰地  

  到烏茲別克去當然不能不遊撒馬爾罕(Samarkand),這個古老的城市在中亞絲路上大大有名。由布哈拉到撒馬爾罕,走的是中亞古絲路。昔日蒙古三次西征,第三次時,序列兀曾打到這裡,因此,走一段古絲路,感受一下昔日的風情是在所難免的。

          

  現今由布哈拉到撒馬爾罕的一段路,已不再是風沙漫天的大漠,沿路都有樹木,道路建得非常好,號稱「皇家大道」。半途上見一遺跡,乃是昔日商旅途經的驛站,只有一座酒店的門牆,左右有馬房及水井的遺址,亦可以停車稍歇。有店子出售串燒羊肉等,大晚羊肉蕃茄湯也是當地人的美食。

          

  撒馬爾罕的城市很整潔,市內交通也很方便,的士、巴士、汽車都有,收費很便宜。那兒最宏偉的建築稱為列基斯坦廣場,由三座巨大的神學院組成,三座神學院名為兀魯伯、提拉卡利及希爾多爾,分佈成品字形,它們分別建築於1517世紀,藍藍的牆磚拼砌出不同的圖案,美艷無倫,正中的清真寺內更有金碧輝煌的裝飾,令人驚嘆。每一作神學院中都有房間分列三面,正中有中庭,氣勢宏偉。光是走一次這三間神學院及清真寺都要個多小時,其廣場亦甚大。當地的人結婚亦會來拍照,已示喜慶。

         

帖木兒並非元人的後代

  撒馬爾罕是昔日帖木兒帝國的興盛地,帖木兒死後也葬於此。來到撒馬爾罕當然得去帖木兒陵,此陵建的十分宏偉,碧藍的瓷磚亦鑲的極為工整。陵上的房廳可以參觀,並有圖片及文獻等陳列介述帖木兒王朝的歷史,陵內的地宮也可沿甬道下去參觀,內葬帖木兒及其子孫等。早年帖木兒的墓曾被發掘,並作過科學驗證,證明他並非元人的後代,又依其頭骨來繪畫。

            

  現今街上所見不少帖木兒的造像大抵也據此而來。相傳帖木兒的王后很漂亮,如今,撒馬爾罕市上的比比哈老母清真寺就是為她而建的。寺前有石刻可蘭經,回民視為聖物。寺外有市集,人多往來,出售的香料、乾果、酸奶等甚多,烏茲別克人的主食更多,隨處可見。

             

  撒馬爾罕自古以來都是歐亞的陸橋,古蹟與墓葬也特別多,市郊的沙基政達墓群就是有名的歷史景點。車子駛到山坡之下,遊人還得沿山而上,才可看到夾道的墓群,墓的內外都有藍色花磚砌成圖案,墓的格局就個個差不多,都具備伊斯蘭教的特色。其中有一個是穆罕默德姪兒的陵墓,內裡有裝飾亦十分美麗。

            

  撒馬爾罕的天文台十分有名,名為兀魯伯天文台。兀魯伯是帖木兒的孫兒,相傳他精通天文學。如今的天文台建在一山坡上,裝了一座巨大的六分儀,用以觀測星位,旁邊有博物館介紹中亞地區在天文學上的種種成就。在另一台地上,亦有座博物館,乃是地下文物發掘的遺跡,如今建成博物館,內裡陳列了7世紀的陶瓷文物等,亦有拜火教的祭壇,可以一觀。

              

  撒馬爾罕每天都有飛機往塔什干,機程不過一個多小時,遊客回到塔什干,就可以乘機到莫斯科、德里或曼谷,十分方便。

以上資料感謝烏茲別克航空提供資料

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